Si disfrutas de los contrastes, los paisajes de Israel te van a encantar. Entre el norte del país y Tel Aviv, se ve una transición de mucha verdura y mucha humedad a un clima más seco con vistas de playa y rascacielos. Entre Tel Aviv y Jerusalén, hay otro cambio: hay menos verde en los árboles, hace falta el azul del mar, y predomina el color beige. Beige por todos lados, de hecho, entre el paisaje más desértico y el uso frecuente de la llamada “piedra de Jerusalén,” una material propia de la zona que se usa mucho en la construcción. Saliendo de Jerusalén y hasta llegar al sur del país, uno se encuentra en un mundo donde el beige predomina. Pero como todo el mundo sabe—o por lo menos, como saben todos que han querido pintar beige un muro de su casa y han ido a mirar los colores de pintura—hay un sin número de tonalidades que forman parte de la familia beige. Entre esta variedad natural y el efecto espectacular del sol en el desierto, atravesar el centro y sur de Israel es un gusto en sí. Pero lo que uno encuentra en esta trayectoria es aún más espectacular.

Mar muerto, visto desde la carretera

 Al pleno sur de Israel encontrarás la ciudad de Eilat que, entre una ubicación que parece ser escogida sin método y una cantidad de hoteles enormes y mayormente carentes de interés o belleza arquitectural, me ha parecido un poco como un Las Vegas israelí. Obviamente, si te gustan los resorts te puede fácilmente gustar Eilat y con poco esfuerzo te puedes disfrutar de unos días tirado en el sol con tu tumbona alquilada y tu propio metro cuadrado. Pero aún si eres como yo y no eres tanto de este estilo, hay algo que te pueda interesar en Eilat y es justamente lo que hace que no sea (para mí) un Las Vegas israelí: este “algo” es el Mar Rojo.

Es impresionante en sí poder estar en la playa en invierno y tomar el sol o hasta bañarse. Pero es interesante cuando puedes ver la bandera jordana ondeando en la brisa desde no-tan-lejos, cuando sabes que a unos pocos kilómetros puedes llegar a la frontera con Egipto, y cuando al fondo de la vista, detrás del mar azul claro y los hoteles enormes, hay unas montañas rojizas de desierto. Pero lo que realmente hizo especial mi visita a Eilat fue la oportunidad de bucear (con bombona) en el Mar Rojo. Yo no tengo una certificación PADI ni nada del estilo, pero el curso PADI Discover Scuba permite que uno haga una lección corta y básica y luego bucee con supervisión en mar abierto. Yo usé la compañía Shulamit Diving, y lo recomiendo de verdad: el trato es profesional y personal a la vez, no tardan en contestar los correos, son flexibles, y los precios están bien. Durante el recorrido submarino de unos más o menos cuarenta minutos, vi peces león, una manta raya de puntitos azul fosforescentes, y muchos corales lindos.

Si hubiera sido un viaje ordinario, la sensación de no tener peso que uno tiene debajo el agua hubiera sido lo más exquisito que sentí en Israel. Pero por suerte, fue un viaje extraordinario y como cualquier viaje a Israel, no hubiera sido completo sin una visita al Mar Muerto. Las atracciones súper turísticas, como el flotar en el Mar Muerto, en mi experiencia pueden dejar a una persona un poco decepcionada, entonces no tuve esperanzas muy altas para el Mar Muerto…de hecho, aunque el bañarse ahí es tan famoso que es casi un sacrilegio irse de Israel sin haberlo hecho, había pensado que entre la posible frustración y el frío seguro de tal experiencia, quizás simplemente no lo haría. Es con gran placer que digo que no solamente floté en el Mar Muerto, sino que era más divertido de lo que había imaginado. Podría intentar explicar en detalle como se sentía: el agua con una consistencia casi viscosa pero sin ser para nada repugnante; la sensación casi de volar al flotar boca abajo (con cabeza fuera del agua) y la dificultad de volver a flotar boca arriba; la sal visible en la piel al salir del agua…pero creo que es mejor simplemente decir que si vas a Israel, no te lo pierdas. ¡Ni lo pienses!

A mi me encanta estar en el agua, es cierto, pero me ha parecido que por lo menos en el sentido recreativo lo que a Israel le falte en cantidad de agua lo compensa en calidad. Bucear en el Mar Rojo y flotar en el Mar Muerto son dos actividades—no, experiencias—que no dudaría en recomendar o volver a hacer si tengo la ocasión de volver a Israel.

Hemos visitado Egipto en una época que está dejando una profunda huella en la historia del país. Aterrizamos en El Cairo, y lo primero que observamos es que el tráfico de esta urbe te exige armarte de paciencia para recorrer cualquier trayecto en esta ciudad. Tuvimos la ocasión de ir a la Plaza Tahrir, punto clave de actividad presente por doquier en los medios durante el útimo año. Nuestro Hotel, el Fairmont Nyle City, orientado a Zamalek, el barrio más occidental de la ciudad, no estaba lejos del bullicio.

Plaza Tahrir, El Cairo. Foto: Ana Fañanás

Nos entretuvimos visitando el Viejo Cairo y gracias a la Organización Mundial del Turismo (UNWTO), tuvimos la oportunidad de visitar la sede local de Naciones Unidas para  ponernos al día de la evolución de los acontecimientos y conocer cómo se vive este periodo de transición en diferentes planos, sobre todo en su enfoque socio-políticos y económico.

Desde allí, volamos a Huargada, tres horas después, por carreteras mucho menos congestionadas que en El Cairo, llegamos finalmente a Marsa Alam, paraíso mundial de buceo a orillas del Mar Rojo.

Snorkling en Masra Alam- Foto Ana Fañanás

Graciela Caffera buceando en el Mar Rojo. Foto: Ana Fañanás

Turismo de Egipto y representantes de los principales medios de comunicación internacionales confluyeron en Marsa Alam durante la Segunda Conferencia Internacional sobre Turismo y Medios de la UNWTO.

En una mesa redonda, se argumentó sobre la responsabilidad de los medios más allá de comunicar cambios políticos, económicos y sociales en esta época de transición. Toda la sesión fue trasmitida en streaming y narrada en las redes con la etiqueta #TourismMedia.

Mesa Redonda, UNWTO Conference. Foto. Ana Fañanás

La forma en la que los medios presentan la información impacta en la perspectiva que tienen los lectores sobre naciones como Egipto. Durante el último año, ante los ojos de gran parte del mundo, Egipto se sitúa como una nación inesteble y donde se percibe inseguridad a causa del movimiento revolucionario que llevó a la destitución de Hosni Mubarak, y una serie de tensiones e incertidumbres políticas aún no resueltas. El impacto que han causado estas noticias ha afectado al turismo, reduciendo notablemente en el país los ingresos procedentes de esta fuente.

Cuando una zona no es segura a los de los viajeros, pierde visitantes. En ocasiones, la percepción de seguridad no es objetiva, por ejemplo: las palmeras parecen inocuas mientras que los tiburones evocan peligro. La realidad es que anualmente mueren 150 personas cada año por impactos de cocos al caer, mientras que las cifras de muertes por ataques de tiburones son 30 veces inferiores.

Pirámides de Giza. Foto. Ana Fañanás

Durante la conferencia se compartió la idea de que los medios, aún en tiempos tan difíciles como los que vivimos, deben tener acceso a información completa, ya que comunicar también aspectos negativos, y no sólo las bonanzas de un destino, hacen las historias y los reportajes más humanos y creíbles. Narraciones gráficas, un buen uso de las redes sociales y establecimiento de protocolos de comunicación de crisis apoyan los testimonios reales de la gentes de un destino.

Said Taleb Rifai, Secretario General de UNWTO comentaba: “Creemos que para maximizar el potencial del turismo como factor de desarrollo y mejora del bienestar de la población, necesitamos que la administración, el sector privado y los medios trabajen codo con codo.”

Al visitar Israel desde fuera del Medio Oriente, creo que es difícil llegar al país sin pasar por la capital, Tel Aviv. Pero, aparte de que puede ser costoso dormir en esta ciudad, no es malo pasar por ahí…para nada.

Vista del mar mediterraneo desde Jaffa

Ubicada al borde del mar Mediterráneo, Tel Aviv es una ciudad moderna que, al crecer, ha incorporado la antigua ciudad de Jaffa. Si eres como yo y te gusta patear, un buen plan es dirigirte de tu hotel hacia la playa, y andar hacia Jaffa siguiendo la costa. Yo me quedé en una parte de Tel Aviv bastante céntrica, pero un poco al norte, y el paseo a Jaffa era todo un placer. Aún en pleno invierno, el clima era delicioso: hacia mucho sol, pero también mucho viento, entonces ¡que no se te olvide una chaqueta o una buena bufanda! Al caminar un sábado por la tarde, uno va acompañado por muchos israelíes bien abrigados, como si hiciera frío de verdad, y al mirar hacia el mar, uno nota la cantidad de gente en el agua haciendo surf y otros deportes acuáticos. Aparte de ser, por lo menos al parecer, bastante deportistas, los israelíes son muy de fiesta, y tengo entendido que en verano, uno casi deja de dormir—se lo pasa en la playa todo el día y toda la noche. Bueno, eso no fue exactamente mi experiencia, pero creo que uno lo puede pasar bien en Tel Aviv cuando sea que vaya.Subiendo de Tel Aviv hacia el norte del país, en la dirección de los Altos de Golán, el paisaje es más verde con cada kilómetro. No sé cuál será tu imagen de Israel, pero ¿montes de cada tonalidad de verde? Digamos que no lo esperaba, y ¡eso aunque quería subir al Golán justamente para caminar y disfrutar de la belleza natural! Por razones del tiempo—sorprendentemente en invierno, puede haber niebla y hasta llover—y de intereses personales—soy más mochilera secular que turista de grupo de iglesia—mi visita a los Altos de Golán quizás no fue lo máximo. Pero realmente disfruté de pasear por el malecón en Tiberíades sin que estuviera masificado de gente, del ver el paisaje mientras conducía alrededor del Mar de Galilea, y de sentir como soplaba el viento y  empezaba a chispear mientras hacía un picnic al lado de aquel cuerpo de agua tan histórico.

Lo que tendré grabado en mi memoria sobre mi estancia en Tel Aviv y más al norte es…sol, arena, mar, y comida. Si da tiempo, se puede pasear a comprar en las boutiques y tomar en los bares estilo hipster de la calle Dizengoff en Tel Aviv. Pero lo necesario es lo más básico: hay que comer bien, sea en un restaurante como Orna & Ella o en un puesto de kebab y falafel. Y debe ser obligatorio disfrutar de por lo menos una buena botella de vino tinto del lugar (y ojo: hay una gran diferencia entre los vinos israelíes baratos y los más caretes…créeme, merece la pena dejar unos shekels más en una buena botella).

Cuando digo que Jerusalén es una buena ciudad donde perderse, no es solamente una forma de decir. Yo pasé mis primeras horas en Jerusalén perdida, y eso presagiaba con bastante exactitud como pasaría aún más tiempo en esta ciudad.

Puente diseñado por Santiago Calatrava, con luna llena

Quizás debería de haber sido obvio que confiar en una tecnología del siglo XXI—en este caso, Googlemaps por medio de un iPad—para guiarme por una de las ciudades más antiguas del mundo era…bueno, mal pensado. Pero sólo llegué a esa conclusión al llegar en taxi a mi hotel, después de un paseo largo y unas vueltas por varios aparcamientos cargando con mi mochila. Lo bueno es que esta primera fase de desorientación me abrió los ojos a lo mucho que uno puede ver y disfrutar en Jerusalén aunque esté—o precisamente porque está—perdido. Por ejemplo, la zona donde andaba buscando mi hotel no quedaba muy lejos de la estación de bus, y aunque creo que todos podemos estar de acuerdo que las estaciones de bus no suelen estar en las zonas más guapas, creo que también podemos estar de acuerdo que normalmente no hay un puente de Santiago Calatrava colgando del cielo al lado. La vista inesperada del puente, sumada a los contrastes entre Tel Aviv y Jerusalén en lo que es la visibilidad de la población judía ortodoxa, eran los primeros vistazos de los cambios y contrastes que forman parte de Jerusalén.

Mi hotel, al final, se ubicaba en Jerusalén Este, a poca distancia de la Ciudad Vieja. Como estaba en un barrio árabe, el mapa que me proporcionaron los propietarios del hotel tenia más detalle sobre el Barrio Musulmán de la Ciudad Vieja que sobre otros barrios—esto resultó siendo toda una ironía porque la cantidad de carteles en el Barrio Musulmán dejaba mucho que desear. Mientras tanto, el Barrio Judío y los otros barrios tenían muchos más carteles pero los nombres de las calles no salían muy bien marcados en el mapa. Este detalle, en combinación con la traducción (variable) de nombres hebreos y árabes al alfabeto romano y el laberinto de calles, callejuelas, subidas, bajadas, y portales, hizo que el encontrar las cosas se pusiera bastante interesante. ¿Cómo puede ser que me costó tanto encontrar un sitio tan conocido como la Iglesia del Sagrado Sepulcro? No lo sé—lo único que sé es que no sabría replicar la ruta que seguí. Al final llegué travesando por encima de unos techos y metiéndome por lo que al final parecía ser una especie de escuela. Según como me miraban (o evitaban mirarme) los hombres y niños ahí, parece que yo no tendría que haber estado, pero, en fin, llegué sin prisa a la Iglesia.

Creo que la única vez que es menos que ideal estar perdido en la Ciudad Vieja es cuando uno está intentando pasar al Monte del Templo para visitar la Cúpula de la Roca. Aunque existen varias entradas al Monte del Templo, sólo una se usa como entrada para los no-musulmanes. Si quieres entrar a ver la Cúpula de la Roca desde más cerca, no puedo enfatizar más lo importante que es planear llegar horas (si, más de una) antes de que se abra el control de seguridad. Yo tuve suerte: aunque perdí las horas de visita mi primera vez pasando por Jerusalén, y aunque llegué muy tarde unos días después cuando volví a pasar por la ciudad y otra vez no logré entrar, pude entrar cuando abrieron otra vez por la tarde después de haber esperado casi tres horas.

Pared de la Cúpula de la Roca

Es cierto que pasé tres horas haciendo cola—tres horas que se podrían haber usado para hacer o ver otra cosa. Pero para mí, eso no fue el punto de la visita a Jerusalén. Aunque es una ciudad con una cantidad de lugares que se “tienen que ver,” en gran parte me permití el lujo de andar, de meterme por calles que no tenia ni idea por donde acabarían, de ver las cosas que encontraba, y creo que también de encontrar rinconcitos únicos que no ve todo turista. Fue todo un placer estar perdida en Jerusalén, no sólo una vez sino varias, y no sólo unas horas sino durante unos días.

El otro día llamó mi atención el nuevo anuncio para televisión de una compañía de suministro energético, ya que reconocí de inmediato el escenario donde lo habían rodado: Turégano, uno de los pueblos más bellos de la provincia de Segovia al que hice una excursión hace ahora un par de meses.

Vista de Turégano desde el castillo. Foto: LuisRojas

Turégano se encuentra a 33 kilómetros al noroeste de la ciudad de Segovia. Se trata de una típica villa castellana de gran importancia histórica y que vivió su mayor esplendor a finales de la edad media. Su casco histórico está en buen estado de conservación y se mantiene todavía suspendido en el tiempo, por lo que dar un paseo recorriendo sus callejuelas es una bonita experiencia.

En el centro mismo del pueblo nos encontramos con una plaza porticada, la Plaza de los Cien Postes o Playa Mayor, configurada por soportales levantados sobre columnas de madera y piedra. Esta plaza es el lugar idea para descansar un rato y tomar una cervecita en alguno de sus bares, que tienen precios baratos, con la extraordinaria vista del Castillo de Turégano al fondo.

Castillo de Turégano, Segovia. Foto: LuisRojas

Sin duda el mayor atractivo de Turégano es su castillo. Se conoce su origen celtibérico y desde 1931 está declarado monumento histórico-artístico. Su estado de conservación es relativamente bueno, aún permanecen en pie las torres del antiguo castro, pero debemos tener en cuenta que su silueta actual se debe a una importante modificación que tuvo lugar en el siglo XV.

Sin embargo, el Castillo de Turégano sufrió diversas modificaciones a lo largo de la historia, y todas ellas pueden distinguirse en la edificación en la actualidad, como la Iglesia de San Miguel que se encuentra intramuros. En este castillo se hospedó hasta en tres ocasiones el rey Fernando el Católico.

Especialmente llamativo fue para mí el hecho de que, además de iglesia y fortaleza, este castillo también fue una prisión que encerró en sus mazmorras a hombres ilustres. Da escalofríos contemplar el calabozo y la ranura por la que le tiraban la comida a los presos.

Detalle del pueblo de Turégano. Foto: LuisRojas

También de especial interés es la Iglesia de Santiago de Turégano, que se levanta, majestuosa, por encima del pueblo. Se trata de una iglesia románica del siglo XII. La ordenó construir el que fuera primer obispo de Segovia, Don Pedro de Agén, y data de la misma época que la Iglesia de San Miguel que se halla en el interior del castillo. En los años 80 fue restaurada y en su interior conserva casi intacto el retablo mayor, de estilo rococó.

Otros atractivos de Turégano son las Plazas Nuevas y sus bellos jardines, la Casa Miñano,  el Jardín de los Obispos, el Palacio Episcopal, el Burg, la Antigua Sinagoga ahora convertida en casa parroquial, y el Vía Crucis del Humilladero que dirige al viajero hacia la Ermita de Nuestra Señora de los Remedios.

Los días que no tengo plan me gusta montarme en el coche y comenzar a conducir hasta encontrar algún lugar asombroso o que posea algún tipo de encanto especial. Entonces, paro. Saco mi cámara y hago algunas fotos pensando en compartir más tarde la experiencia de mi excursión. Fue así como llegué a Cabo de Palos, en la Región de Murcia.

Faro de Cabo de Palos, Murcia. Foto: Luis Rojas

Cabo de Palos se localiza en el municipio de Cartagena, colindante con La Manga del Mar Menor. Su mayor atractivo es el faro, construido en el siglo XVIII y que se levanta sobre su acantilado 80 metros por encima del mar. Es mucha la historia que se desprende de este lugar, que posee unas maravillosas vistas sobre el mar Mediterráneo.

Debido a su estratégico emplazamiento, en este mismo lugar hubo en la antigüedad un templo consagrado al dios Saturno, y más tarde, en el sigloXV, sobre este mismo promontorio se erigió una torre vigía para defender la región de los ataques de piratas berberiscos. El faro está declarado Bien de Interés Cultural.

Cabo de Palos, Murcia. Foto: LuisRojas

Como ocurre a lo largo de prácticamente toda la costa levantina, Cabo de Palos no escapa a la masiva edificación en sus costas. Tampoco escapa al descontrolado turismo, por ello os recomiendo visitar el lugar en temporada baja, ya que en período estival o vacacional el lugar se torna un hervidero de gente y de coches que hacen imposible aparcar o moverse por la ciudad con fluidez.

Al margen de su faro, que podemos considerar el único atractivo monumental de Cabo de Palos, la villa se dibuja como un típico pueblo costero, de pescadores, que cuenta con un pequeño puerto y diversas playas y calas de interés para el baño.

Restaurante El Mosqui, Cabo de Palos. Foto: LuisRojas

La buena conservación de sus fondos marinos ha hecho que esta zona entre a formar parte de la Reserva Marina de Cabo de Palos e Islas Hormigas y que sea un lugar especialmente indicado para la práctica del buceo, una actividad que ya he anotado en mi agenda.

Como en todos los pueblos de interés turístico, Cabo de Palos rebosa chiringuitos, bares y restaurantes. A mí me llamó la atención uno que, en lugar de tejado, tenía un barco por sombrero. No tuve tiempo de parar ni de entrar a comer o a tomar algo, pero me pareció tan llamativo que no he querido dejar pasar la oportunidad de compartir con vosotros esta instantánea que tomé.

Hace ya varios años que pasé unos días maravillosos en la preciosa ciudad colonial de Trinidad, en Cuba, pero la experiencia aún hoy se me presenta inolvidable, por lo que me gustaría compartir con todos vosotros aquellos lugares que pude visitar durante mi estancia y que han quedado grabados para siempre en mi memoria.

Iglesia de Santa Ana en Trinidad, Cuba. Foto: PikitoMadrid

Trinidad tiene la suerte de localizarse en un entorno de privilegio, entre el mar Caribe y la sierra de Escambray, la que cruzaron los rebeldes revolucionarios para hacer triunfar la revolución en Santa Clara. La bella villa colonial, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se recorta contra el intenso verde de la vegetación de montaña.

En las proximidades de Trinidad se localiza la Península de Ancón, donde se extiende una de las playas más maravillosas en las que he puesto los pies, la playa de Ancón. Arenas blancas, aguas cristalinas y turquesa, palmeras salpicadas por la costa ¡Una auténtica maravilla! Aún a pesar de que en la península se han construido varios resorts, cuando yo estuve, en el mes de septiembre, la playa era toda para nosotros. ¡Preciosa!

De los fondos arenosos de la península de Ancón donde sobresalen parches coralinos y camellones. Nosotros no hicimos buceo, pero se puede, claro, y los guías nos contaban que se pueden recorrer túneles, contemplar barcos hundidos y bucear entre coral negro, peces tropicales, gorgonias y esponjas.

Playa de Ancón, Cuba. Foto: PikitoMadrid

Durante nuestra jornada en la playa de Ancón, un cubano armado con un sable nos ofreció treparse a una de las palmera y bajaranos un coco con cuya agua saciar nuestra ser. ¡Muy exótico! Él mismo nos ofreció una comida en la misma playa a base de langosta pescada en sus aguas. Os recomiendo a experiencia, eso sí, regatead el precio, a nosotros no nos cobraron lo mismo que a unos italianos que también querían degustar una comida a base de este crustáceo.

A la vuelta merece la pena hacer una parada en Casilda, una pueblecito que es casi como un barrio de Trinidad, muy humilde. Es el lugar ideal en el que regalar a los niños pinturas, caramelos o material escolar. Casilda dispone de una única calle que finaliza en un embarcadero de tablas montadas sobre pilotes y que se adentran ligeramente en el mar. Su pequeño puerto pesquero de cara al Caribe ofrece unas espectaculares puestas de sol.

Casilda, en Trinidad, Cuba. Foto: PikitoMadrid

Allí vivía el chico que nos hacia de improvisado chófer durante nuestra estancia en Trinidad, conocido como “Maikel el divertido”. No sé cómo se las apañaba, porque aparte de nosotros también transportaba a otros turistas, pero siempre estaba puntual en el lugar que le habíamos indicado la última vez. Era muy simpático y un poco gamberro. Si caéis por Casilda, preguntad por él, si sigue allí seguro que estará encantado de llevaros para arriba y para abajo a conocer toda la zona.

Donde sí pudimos practicar el buceo fue en una excursión marítima a Cayo Blanco de Casilda. La contratamos por no mucho dinero y nos llevaba en yate hasta un pequeño cayo cercano. Nos recibieron temprano, por la mañana… ¡Con un copazo de ron como bienvenida! Pero vamos a ver… ¡Si es la hora del café! Como es natural, embarcamos más que contentos. El yate paró al rato en medio del mar, el guía nos ofreció unas gafas de snorkeling y pudimos contemplar el rico fondo marino: peces de todos los colores, corales… ahí abajo nos sentíamos muy pequeñitos en la inmensidad del mar, pero absolutamente felices.

Cayo Blanco de Casilda, Cuba. Foto: PikitoMadrid

El cayo no era un lugar especialmente paradisíaco, su costa era más bien rocosa y plagada de esqueletos de coral. Eso sí, prácticamente virgen y con moluscos del tamaño de mi cabeza ¡De alucine! En el islote pudimos ver también iguanas, así como un sinfín de cangrejos ermitaños muy graciosos, que con su inquietud convertían el suelo de la isla en un incesante vaivén. Baño, comida en el único chiringuito del lugar, y, al caer la tarde, de vuelta a Trinidad.

Desde luego en la zona lo más destacado y llamativo para el turista es el mar Caribe, pero en las cercanías de Trinidad también serpentea un río que muchos cubanos utilizan como lugar de recreo durante los fines de semana. Es un entorno agradable, en medio del campo, por donde pasean señores en burro y tienes la sensación de haber viajado mucho en el tiempo. Fue una bonita excursión que también os recomiendo, sobre todo porque este lugar es cubano, no turístico, lo que le confiere una autenticidad difícil de encontrar en muchas playas, prácticamente reservadas a los turistas.

Sierra del Escambray vista desde Trinidad, Cuba. Foto: PikitoMadrid

Para seguir disfrutando de la naturaleza más absoluta, os recomiendo que os acerquéis hasta el Parque Natural Topes de Collantes, en la sierra del Escambray, espacio protegido de salvaje belleza natural donde abundan los pinos y eucaliptos. Tras ascender por escarpadas lomas, nos bañamos en una de las distintas piscinas naturales que salpican el entorno. Dicen que estas aguas son medicinales… eso ya no lo sé, porque yo, sólo por estar en Cuba, me sentía estupendamente. Especialmente sorprendente es el Salto del Canburní, que con sus 62 metros de caída está considerada la cascada más alta de todo el Caribe.

Finalmente, no puedo dejar de hablaros del Valle de los Ingenios, a tan sólo 12 kilómetros de Trinidad y que también está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Se trata de la confluencia de tres valles, un precioso paisaje pero que no puede por menos que recordarnos al vergonzoso pasado de la esclavitud. El lugar estuvo dedicado históricamente a la producción de azúcar, por lo que pudimos contemplar, bastante bien conservados, diferentes ingenios de azúcar, que no son más que los aparatos e infraestructuras que se utilizaban para moler la caña y producir el azúcar. Nos sorprendió el buen estado del ingenio de Guachinango, que conserva en pie la casa de la plantación, o del ingenio de Manaca Ignaza, donde aún pueden verse los barracones que servían de vivienda a los esclavos africanos.

La guía de viajes móvil tripwolf ofrece ahora aplicaciones móviles de marca blanca para la industria turística. Oficinas de turismo, tour operadores y editoriales de viajes pueden ahora contar con sus propias apps.para iPhone y Android basadas en la tecnología de la popular comunidad de tripwolf. La app. para la región Australiana de Cairns & Great Barrier Reef ha sido desarrollada para Turismo Tropical del Norte de Queensland (TTNQ), como proyecto conjunto con el agregador turístico TourRadar. El reciente lanzamiento oficial ha tenido lugar el 9 de abril.

Según David Inches, Director de Consumer Marketing de Turismo Tropical del Norte de Queensland “La nueva app.Cairns & Great Barrier Reef desarrollada por tripwolf y TourRadar ha sido muy bien recibida por nuestros miembros y primeros usuario”. “La colaboración ha sido un éxito desde el principio.”

Apps. de viajes genéricas

tripwolf y TourRadar no sólo han desarrollado las apps.para iPhone y Android para TTNQ, sino también un conjunto de apps. para Facebook. Todas las apps. sociales y móviles incluyen información actualizada de tour operadores locales, así como hoteles, restaurantes y lugares de interés. Las apps. móviles de Cairns & Great Barrier Reef también incluyen contenido del Almacén de Datos de Turismo de Australia (ATDW). Funcionan completamente offline una vez descargadas.

“Con la app.de Cairns & Great Barrier Reef hemos demostrado la flexibilidad de nuestras plataformas”, afirma Sebastian Heinzel, CEO de tripwolf  “Podemos personalizar las apps. de acuerdo a las necesidades de nuestros partners.” Travis Pittman, CEO de TourRadar, que creció en el Norte de Queensland sostiene “Las Oficinas de Turismo de todo el mundo se dan cuenta de la importancia del móvil y las redes sociales para llegar a los viajeros. Con estas apps. TTNQ ha logrado un avance en la promoción de negocios de sus clientes a través de estos canales.”

Por qué los destinos turísticos deben tener apps.móviles:
• Los viajeros tienen la app.con la información más actualizada
• Los smartphones se convierten así en guías de bolsillo, móviles e interactivas
• Los viajeros no cargan con costes de roaming cuando emplean la app.offline

Si tenéis en mente visitar Colombia, un buen momento para hacerlo es durante las vacaciones de Semana Santa para asistir a la celebración más antigua de América de esta liturgia, que tiene lugar en la localidad de Popayán. De tal importancia resulta por sus procesiones y ritos, que la Semana Santa de Popayán es la única declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. También está declarada Patrimonio Cultural de la Nación.

Procesión de Semana Santa en Popayán, Colombia. Foto: Flickr / Carlos Caicedo

En Popayán celebran ininterrumpidamente la Semana Santa desde el siglo XV, sacando en procesión tallas antiguas originarias no sólo del mismo Popayán, sino también de España (principalmente de Andalucía) e Italia, todas las noches entre el Viernes de Dolores y el Sábado Santo. Durante estas procesiones se representan en pasos diversos episodios de los Evangelios que narran la pasión, crucifixión y muerte de Cristo.

Muy representativo es que en cada una de las procesiones su utilizan flores de distinto color, con un sentido simbóloco. Así, las flores blancas representan la pureza de Cristo el martes santo; la flores rosa del miércoles santo simbolizan el gozo de la humanidad ante la redención divina; Las rojas que visten el jueves santo expresan el amor de Jesuscristo; el pecado es representado con flores moradas durante el viernes santo, mientras que el sábado santo flores de todos los colores expresan el triunfo de la redención de Cristo.

Talla de La Verónica, Semana Santa de Popayán. Foto: Flickr / Carlos Caicedo

A lo largo de las noches que conforman el período de Semana Santa desfilan por las calles de Popayán entre nueve y diecisiete pasos portando las imágenes de Jesucristo, la Virgen Maria, María Magdalena, La Santísima Virgen Dolorosa de la Soledad, Las Insignias, o La Verónica, entre otros muchos.

El arte y la historia que se desprende de estas tallas es uno de los principales atractivos de estas procesiones, tesoros de la imaginería artística y cultural que datan desde el siglo XVI y hasta el XX y proceden de las más importantes y reconocidas escuelas.

Las procesiones de la Semana Santa de Popayán comienzan con la Cruz de Alta, seguida por los pasos de Juan Evangelista y finalizando con La Dolorosa. Las procesiones de Nuestra Señora de los Dolores, del Amo Jesús, del Santo Cristo de la Veracruz, del Santo Entierro de Cristo y de Nuestro Señor Jesucristo Resucitado son las más llamativas. Destacan además celebraciones litúrgicas como la misa por los Cargueros y las condecoraciones de Alcayata de oro y el encuentro de Jesucristo con las mujeres en la calle de la Amargura.

‘La tierra prometida’ no sólo se visita en los días que celebran la religión los cristianos o católicos. A Jerusalén llegan millones de personas todo el año y siempre es especial. Cada esquina tiene historia, cada casa, cada muro. No hay duda que es una ciudad mágica. Aunque claro, hay mucho más lío cuando las fechas importantes se acercan.

Siempre hay algún día relevante que celebrar, ya sea para los cristianos o católicos, para los musulmanes, o para los judíos. Por lo pronto todos los viernes en la tarde comienza la celebración del Shabat, el día sagrado para los judíos y se lo toman muy en serio . Y es que la ciudad antigua y amurrallada sólo mide un kilómetro cuadrado pero dentro de esas paredes pasan un mundo de cosas y viven las raíces de las tres religiones monoteístas más importantes de la tierra.

En nuestro caso llegamos desde Ammán, la capital de Jordania, por tierra, pero también se puede llegar a Tel Aviv, Israel, en avión y en pocas horas por tierra llegar a la antigua ciudad.

Check Points a la entrada de Jerusalén (Foto: @rollerpress)

Para quienes son católicos, aunque no practicantes, sin duda llegar al lugar dónde Jesús pasó sus últimos años es impactante. Sabemos tanto de su vida y, sobretodo de su muerte, que en esta ciudad es posible reconocer, por nombre por lo menos,  la mayoría de los rincones. Sin darse cuenta uno se pasea por la Vía Dolorosa -una calle preciosa del mercado- la misma donde Jesucristo hizo el vía crusis y todas las estaciones están marcadas en su recorrido hasta el Santo Sepulcro, una iglesia que guarda la lápida donde fue supuestamente recostado el cuerpo de Jesús después de muerto, y a pocos metros, el lugar donde fue sepultado.

Caminando fuera de los muros, esta Getsemaní donde Jesús oró junto a sus apóstoles la noche antes de morir, según un pasaje de la Biblia, y cuesta arriba el Monte de los Olivos desde donde según el cristianismo ascendió a los cielos. De ese mismo lugar Jesús vio Jerusalén por primera vez y cuentan que quedó atónito y no es para menos. Las vistas desde la cima del monte son espectaculares.

La Cúpula de la Roca solo permite la entrada a los musulmanes. (Foto: @rollerpress)

Uno de los monumentos más importantes es el que domina la escena panorámica de Jerusalén, la Cúpula de la Roca, construido a mediados del Siglo VII, para los musulmanes el lugar desde donde Mahoma subió al cielo. Para los judíos es donde Jacob vio la escalera al cielo y donde se encuentra el corazón del templo de Jerusalén.

El único muro del Templo de Salomón es el edificio más sagrado del judaísmo. (Foto: @rollerpress)

Un poco más abajo, está el Muro de lo Lamentos y miles de judíos llegan a diario ahí a rezar y a dejar sus deseos en las grietas del único muro que queda del templo más importante para su religión.

En Jerusalén hay hostales para toda clase de turistas. La opción más barata es dormir en dormitorios compartidos, normalmente hombres separados de mujeres y los precios más bajos son de 12 euros por noche, según nuestra experiencia.

Cientos de soldados israelíes hacen guardia dentro y fuera de la ciudad antigua de Jerusalén. (Foto: @rollerpress)

Sin embargo la visita a Jerusalén no esta completa si no se viaja al lado palestino. Belén esta en lo que es llamado el “West Bank” y basta decir que uno va ahí para que, pasaporte en mano, no haya ningún problema de cruzar, ver la realidad que se vive en los Territorios Palestinos y volver.

El mercado sobre calles tan famosas como la Vía Dolorosa (Vía Crucis). (Foto: @rollerpress)

Más allá la iglesia de la Natividad y el muro -8 metros de alto-, digno de ver con detenimiento por algunos grafitos históricos pintados por el mismo Banksy (se puede pagar un tour a un taxista para verlos porque están desperdigados), se puede visitar en autobús Hebrón, uno de los lugares más conflictivos de Israel y Palestina. Ahí viven 500 familias judías protegidas por 4000 soldados, dentro de territorio palestino. Las redes sobre el mercado de Hebrón, con basura lanzada por los judíos que viven en los pisos construídos encima de este barrio antiguo, pintan la situación por completo.

El muro que ha construído Israel es un mastodonte de terror de 8mts. de alto y 700km. de largo. (Foto @rollerpress)

La visita verdaderamente es intensa. No es difícil cruzarse con observadores internacionales en la zona. Todo el tiempo se ven armas en Jerusalén, en Belén y en Hebrón más aún y cruzar el muro y toda su vigilancia a pie es una experiencia de reportaje de guerra que aunque no sea peligrosa hace latir el corazón agitadamente.

Sin duda, la palabra más adecuada para describir este viaje es interesante  y, a mi modo de ver, vale totalmente la pena.

Claro que siempre se puede elegir hacer sólo Jerusalén y Belén -las ciudades santas-, más aun si se quiere celebrar de forma muy religiosa la Semana Santa, sin embargo, una visión completa de la situación es radicalmente más interesante, aunque la realidad sea cruda y al final duela.