Un día perfecto. Así podría definir una de mis últimas aventuras por el norte de la península. Después de los últimos días de frío y nieve, qué mejor que disfrutar del Pirineo con esas espectaculares estampas invernales en la montaña. Nuestra idea era poder compaginar además un día esquiando y elegimos la estación de esquí más grande de España: Formigal. A su vez buscábamos la tranquilidad y el bienestar de un complejo hotelero cercano y especial, y ya le habíamos echado el ojo tiempo atrás a uno situado en Tramacastilla de Tena, a pocos kilómetros de Francia un poco más al norte de Biescas, llamado Hotel El Privilegio.

Construído sobre los muros de una abadía del siglo XV, se emplaza un hotel de lujo cuatro estrellas con unas vistas envidiables del Valle de Tena, y en especial del pantano de Búbal, en un pequeño y apacible pueblo en la ladera de la montaña. A pocas nieves que caigan, los típicos tejados de la arquitectura pirenaica contrastan con las cercanas montañas y crean blancos paisajes de ensueño. ¿Te imaginas poder contemplarlos nada más abrir las cortinas de tu suite al calor de una chimenea encendida?

Vistas del Valle de Tena y pantano de Búbal desde la habitación del Hotel Privilegio. Foto: Alex Dantart

Llegamos un viernes por la noche con ganas de descansar para el día posterior de esquí y montaña que queríamos disfrutar. El Hotel Privilegio ofrece una carta gastronómica asequible y con una calidad y presentación que no te esperas en un pequeño pueblo de montaña. Cabe destacar, sin duda, sus migas (por lo que es famoso el pueblo), que hacen en el momento, aunque éstas son mejores cuando vienes de un día de esquí y esfuerzo físico. Elegímos una ensalada y una purrusalda (por cenar algo ligero) y fue, sin duda, una de las razones por las que empezamos a enamorarnos del sitio.

Zona de descanso en una de las suite del Hotel Privilegio. Foto: Alex Dantart

Cansados del viaje llegamos a nuestra suite en donde nos esperaba, además de la entrada con un enorme vestidor, el servicio completo y amplio, y la habitación para dormir con una cama de 2×2 metros, una sala de estar adjunta al dormitorio con dos amplias mesas, un televisor de 42″, conexión Wi-Fi, unas vistas increíbles de lo citado anteriormente y una chimenea de leña, todo ello con unas texturas y matices cromáticos en el mobiliario que creaban la estancia más acogedora, romántica y de ensueño que había estado en mi vida. No te preocupes si no eres un experto en fuego, ya que te dejan pastillas especiales para que puedas encender rápidamente la hoguera. Ésta se encarga del calor … tú de la pasión ;)

Si quieres puedes ver en este vídeo de cómo es la Suite en Hotel El Privilegio.

A la mañana siguiente, disfrutamos de un desayuno buffet, en donde también puedes deleitarte con los sabrosísimos embutidos típicos de la tierra. Uno se percata del cuidado y cariño con el que la cocina elabora los distintos platos, usando sobre todo productos locales. Estábamos listos para disfrutar de nuestro día de esquí y montaña, y en apenas 15 minutos estábamos en las pistas de Formigal. Tras un duro (pero divertido) día de descensos, volvemos a nuestro hotel en donde esperábamos con ganas el uso de una de sus joyas: su zona de salud y bienestar, el Spa.

Piscinas de jets, de tonificación, tumbonas termocalefactadas, cabinas de ducha, habitaciones privadas de tratamientos… Es difícil de imaginar todo un completo Spa con servicios e instalaciones en un piso de un hotel, y que además está muy bien integrado con la arquitectura del mismo. Por ejemplo, para usar la primera piscina hay que subir por una escalera hecha con la propia piedra de la casa, junto a un ventanal con vistas a la montaña. ¡Qué estupendo disfrutar del agua calentita y sus burbujas mientras fuera ves nevar!

Relax en las tumbonas termocalefactadas del spa. Foto: Alex Dantart

Otro ejemplo es la piscina con sistema de natación contracorriente, toda ella rodeada de piedra y con luces cálidas, que contrastan con el “azul del agua”, y el blanco de la nieve exterior a través de otra gran ventana de madera. Un poco de baño turco, unas duchas con chorros que producen distintas sensaciones, un descanso en sus tumbonas, un paseo por la zona de pediluvio… si venías tenso o cansado de tus aventuras por la montaña, te dejan en un completo estado de relax. Y si todavía no tienes suficiente, puedes adquirir cualquiera de sus masajes terapéuticos, con aromaterapia y musicoterapia. Por cierto, ¡no te olvides de llevar tu propio bañador! (tienen disponibles pero no son muy económicos :P )

El resto de las instalaciones del Hotel completan el lujo y bienestar que ofrece este emplazamiento, entre ellas destaca la sala de estar con chimenea central, ubicada en el vestíbulo del hotel, donde disfrutar de cualquier consumición del bar restaurante en unos cómodos sofás al calor de la hoguera, que cuidan de mantenerla encendida. Su principal restaurante, con capacidad de hasta 100 comensales, disfruta también de vistas de la arquitectura del hotel, con un tragaluz que deja pasar los copos de nieve y crea un pequeño jardín nevado, mientras disfrutas de la gastronomía contemporánea o tradicional, con platos muy cuidados.

Lobby del Hotel Privilegio, con chimenea central y zona de esparcimiento. Foto por Alex Dantart

A la mañana siguiente nos topamos con el III Concurso de tapas por el Alto Gállego, en donde el propio hotel nos deleitaba con dos muestras muy especiales: un rollito de ternasco de Aragón relleno de queso de cabra con anchoas y chocolate napado con foie; y un pastel de mejillones y gambas con pimiento caramelizado y gelatina de Coca-Cola. ¿Se te hace la boca agua? Esto es sólo parte de la imaginación gastronómica del hotel, uno de sus muchos encantos. Enamora, ¿verdad?

Montaña, nieve, spa, chimenea, lujo, gastronomía… lo dicho: un día perfecto.

Cada año por estas fechas comienza la temporada de las calçotadas, es una buena excusa para reunirse con familiares y amigos a degustar este delicioso vegetal. Es el municipio de Valls, en Tarragona,  el que inaugura la temporada con La Gran Festa de la Calçotada, en ésta ocasión se reunieron el pasado domingo, 29 de enero.

Calçotada de Valls. Fuente: joanloam.

Origen del Calçot:

Los Calçots, típicos de la zona del Alto Campo, Cataluña, son un cultivo de la cebolla o Allium cepa, su nombre se debe a que la tierra se “calza” sobre la cebolla, es decir, la cebolla se entierra. Los Calçots se cosechan cuando son tallos jóvenes, de noviembre a abril, aunque los mejores los encontramos entre finales de invierno y principio de primavera. Sobre su origen, se cree, que un pastor colocó sobre fuego vivo los calçots por error y estos se carbonizaron, antes de tirarlos intentó salvar algo y descubrió que la parte interior del calçot estaba tierna y sabrosa. De Valls también es la única Denominación de Origen que los protege.

Preparación de una Calçotada para 15:

Se compran unos 20 calçots por persona, sin limpiar, se cortan los bigotes y se “cosen” de 30 en 30 con un alambre.

Calçots cosidos con un alambre.

Los “collares” de calçots se colocan sobre el fuego vivo hasta que se carbonizan.

Una vez hechos, se retiran, cortas el cable y los empaquetas en papel de periódico que puedes guardar cerca del fuego hasta que estén todos listos, de esta forma se mantienen calientes para que se consuman todos al mismo tiempo y así el cocinero puede comer con el resto de los comensales.

Collares de calçots al fuego.

En restaurantes o calçotadas pequeñas se suelen presentar encima de una teja para mantener el calor.

Paquetes de calçots listos para comer con salsa romescu.

Una vez en la mesa coge con una mano un calçot de las hojas y con la otra se pela retirando las cenizas, una vez que tienes la cebolla sin cenizas se moja en salsa salvitxada o en salsa romescu y a comer!. Se recomienda ponerse babero o ropa a la que no tengas mucha estima, porque las calçotadas se suelen terminar con las manos negras. Normalmente con las brasas que quedan se asa un segundo plato compuesto de butifarra, chorizo, morcilla, etc.

Cuando el tiempo desvanece el impacto de la tragedia, un naufragio se convierte en un acontecimiento cargado de misterio y su mera contemplación no puede por menos que recordarnos la furia que aguarda, adormecida, bajo la calma superficie del mar. En todos nuestros mares yacen, esqueletos, barcos de todos los tamaños cargados de tiempo y herrumbre. Ya yazcan en el fondo o se aferren, encallados, a la superficie, los navíos malogrados se me antojan un atractivo cargado de magnetismo a la hora de realizar un viaje.

Barco encallado en la Bahía de los Vientos, en Quequén, Argentina. Foto: Wikipedia / Leandro Kibisz

El Barco Espejo o Pesuarsa II se hundió el 10 de junio de 1996 en el puerto argentino de Quequén, y más tarde se remolcaría para quedar varado en la playa de Bahía de los Vientos, que se localiza en la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Su esqueleto de herrumbre se ofrece una singular postal vista desde la costa.

Pero no es el único, ya que existen numerosos barcos encallados alrededor del mundo, por ejemplo un enorme buque se puede contemplar en el cabo San Román en el estado Falcón, en Venezuela. Un barco desconocido puede observarse pegado a la costa en la península de Dakhla, en Marruecos y, no muy lejos de allí, hasta hace unos años se podía encontrar el American Star, encallado frente a las costas de Fuerteventura, en las Islas Canarias españolas.

Restos del naufragio del American Star, Fuerteventura, Islas Canarias. Foto: Wikipedia / Wollex

El American Star, conocido también como SS America, se mostraba ante los ojos del turista como un fantasma de lo que antaño fue. Constriudo en 1940, este barco era un lujoso trasatlántico, el mayor barco de pasajeros de Estados Unidos de aquella época, y que en 1994 fue a naufragar frente las costas de España. Tenía tan sólo 48 metros menos de eslora que el famoso Titanic.

El SS America se soltó de un barco ruso que lo remolcaba a causa de una fuerte tormenta, y fue a quedar varado en la playa de Garcey, en el municipio de Pájara. Durante años, este buque constituyó uno de los principales atractivos turísticos, y se le conocía con el nombre de el Barco Fantasma. En 2007 fue desmontado, por lo que ya no es posible su contemplación.

SS Thistlegorm, barco hundido en el Mar Rojo. Foto: Wikipedia / Woodym555

Pero, sin duda, los restos de naufragio que resultan más atractivos son aquellos que yacen en el fondo del mar. Nuestros mares mantienen cautivos miles de barcos de todos los tamaños, muchos de los cuales se han convertido en un reclamo turístico importante, ya que es posible bucear entre sus restos.

Uno de los mejores lugares del mundo para hacer submarinismo entre barcos hundidos es la costa de Croacia. Allí podemos encontrar reliquias como el Barón Gautsch, en las islas Brijuni, en Istria. Se trata de los restos de lo que en si día fue un barco de pasajeros. Se hundió en 1914 al topar con un campo de minas.

El carguero griego Peltastis, hundido a causa de una tormenta en 1968 en la bahía de Kvarner, el Francesca da Rimini, que fue torpedeado cerca de la isla Kaprije, en Dalmacia central o el buque de guerra S-57, de la Segunda Guerra Mundial, son otros de los atractivos del lugar. Tambien en Malta, un paraíso submarino, se puede bucear entre los restos del Rozi.

Barco hundido en Cirkewwa, Malta Foto: TripWolf

El paraíso de los barcos hundidos está en la costa caribeña americana, en las que fueran aguas de corsarios y piratas. En Cancún, México, se puede bucear entre dos barcos hundidos a 28 metros de profundidad, con el atractivo añadido de los peces tropicales. También la Playa de Santa Lucía, en Cuba, tiene mucho que ofrecer: la zona de buceo cuenta con barcos hundidos, así como con los restos submarinos de una fortaleza colonial española. Aquí también será posible nadar entre tiburones.

Si nos fijamos en Asia, en las Islas Similan de Tailandia nos ofrece una espectacular vivencia de buceo entre barcos hundidos, barreras coralinas y rayas. Si lo que queremos es bucear entre barcos hundidos durante la Segunda Guerra Mundial, encontraremos un sinfín de ellos en Truk, en los Estados Federados de la micronesia, donde más de 60 barcos fueron hundidos por las tropas estadounidenses en 1944.

El continente australiano todavía despierta la imaginación de los aventureros que lo comprenden como la última frontera de la humanidad donde aún quedan paisajes inexplorados y una naturaleza indómita en la cual perderse. Sin embargo, en Australia también se sitúa una de las ciudades más bellas e imponentes del mundo: Sidney. De hecho, su fama es tan grande que muchos piensan que es la capital de Australia cuando verdaderamente este título le corresponde a una urbe un poco más discreta al interno del país, Canberra.

Hoy por hoy Sidney continúa revestida de un mito en el cual representa la ciudad moderna por excelencia con un clima perfecto y un estilo de vida bastante relajado. Y lo cierto es que esta imagen no anda muy desacertada.

Circular Quay

Sidney tiene playas maravillosas y parques verdes que son un paraíso para los deportistas. De hecho, muchos de los australianos se dedican intensamente a la práctica de deportes por lo que no es extraño ver un grupo de empleados que antes de ir al trabajo se encuentran en los parques de la ciudad para jugar durante algunos minutos al rugby (el deporte nacional) o se dan cita en Bondi Beach con su tablas de surf para esperar la ola perfecta.

En este entorno, los amantes del mar no tendrán sino la difícil tarea de elegir entre las numerosas playas de arenas finas que regala Sidney. Más allá de la mundialmente famosa Bondi Beach, al sur de la ciudad se encuentran otras playas igualmente atractivas como Bronte y Cogee mientras al norte se sitúan las playas de Avalon, Newport, Palm Beach y Manly. Esta última es poco conocida entre los turistas pero los australianos afirman que es la mejor de todas. Cuando vean sus enormes extensiones de arenas blancas bañadas por aguas turquesas no podrán sino coincidir plenamente con ellos.

Pero Sidney no es solo mar y arena, recorrer la ciudad es una verdadera delicia. Sus calles anchas tienen numerosos paseos peatonales que desembocan en oasis verdes y relajantes como el Hyde Park, que se convierte a su vez en la antesala de la emblemática Opera House. Y ya que estás en zona, siempre que las fuerzas te acompañen, podrás escalar el Harbour Bridge para apreciar una vista sobre las costas de la ciudad que te quitará el aliento. De hecho, no se puede decir que visitamos Sidney si no salimos a bordo de uno de los ferries que surca las aguas de la bahía que, por demás, son muy baratos. Si emprendes este viaje de noche te aseguro que te llevarás a casa fotos excelentes y un recuerdo inolvidable.

Hyde Park

Si decides recorrer la ciudad usando el monorraíl también vivirás una experiencia mágica ya que de repente te encontrarás realizando un viaje al futuro. Entre un paseo y otro, aún si no eres muy dado a las compras, te resultará imposible resistir las ofertas que proponen las encantadoras y pequeñas tiendas de The Rocks o las boutiques de Darling Harbour.

Opera House

Para profundizar en las raíces de la cultura australiana nada mejor que visitar la Galería de Arte Contemporánea. Aunque aquí se atesoran 30 colecciones que recogen las obras de artistas de todo el mundo, no dejes de visitar el ala dedicada al Capitán Cook donde encontrarás lo mejor de los pintores y escultores australianos.

Cuando cae la noche Sidney adquiere una nueva vida. Existen centenares de locales por toda la ciudad y de seguro encontrarás más de uno que satisfaga con creces todas tus expectativas. Sin embargo, si sigues la ruta marcada por los jóvenes australianos no te defraudarás: comienza en las famosas Oxford y Macquarie Street; atestadas de clubs, discotecas y pubs para terminar en los locales de Bondi Beach o, si lo prefieres, en el barrio más transgresivo de Kings Cross.

Sin lugar a dudas, cuando terminen tus vacaciones en Sidney ya estarás planificando el próximo viaje para descubrir nuevos secretos de esta maravillosa urbe.

Elche es una localidad Alicantina de más de 200.000 habitantes, cuyo emblema sin duda es la famosa Dama de Elche, escultura del siglo IV A.C. que ahora se conserva en el museo arquológico de Madrid.

Además de por su historia, Elche destaca como “Oasis Mediterráneo” por su privilegiada localización y por una singularidad: alberga el mayor Palmeral de Europa declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. ¡Elche tiene más palmeras que habitantes! Las palmeras no son árboles sino hierbas, y no tienen madera, sino fibra vegetal herbácea que las hace tremendamente flexibles y resistentes.

Pequeña réplica de la Dama de Elche en el Huerto del Cura. Foto: Ana Fañanás

Las palmeras viven en torno a 30 años y pueden alcanzar los 30 metros, altura que los hábiles “palmeros” escalan con agilidad. Un Oasis fresco, colorido, y lleno de sabrosos dátiles y curiosas actividades que realizar en torno al mundo de la palmera, como las figuras decorativas que se trenzan artesanalmente con sus hojas más tiernas.

Figurita de hoja de palma trenzada y dátiles de fondo. Foto: Ana Fañanás

El Huerto del Cura es la joya del Palmeral ilicitano. Sus 13.000 metros cuadrados albergan 1.000 palmeras y una bella colección de plantas y especies animales exóticas, así como un estanque y varias esculturas -como los bustos de Don Jaime I el Conquistador, Juan Orts Roman,  o “La Torre de Babel” que hacen que pasear por este Jardín Botánico sea una bellísima experiencia.

Estanque del Huerto del Cura. Foto: Ana Fañanás

Dentro del Huerto está la espectacular palmera de 8 brazos o Palmera Imperial, cuyo nombre fue puesto por la Emperatriz Sissi.

La Palmera Imperial. Foto: Ana Fañanás

Como alejoamiento recomendado: el Hotel del propio Huerto del Cura, un lugar céntrico y muy acogedor en pleno corazón del Oasis. Además de descansar bien y llenar los pulmones de aire fresco, puedes dejarte seducir por platos típicos como el popular arroz con “costra” alicantino.

Arroz con costra. Foto: Ana Fañanás

No se me ocurre un mejor lugar para enamorarse que Estambul. La ciudad se desperdiga sobre dos lenguas de tierra separadas tan sólo por el estrecho Bósforo. De un lado Europa, del otro Asia… pareciera como si estuvieran a punto de encontrarse, aunque nunca se tocan.  Mezcla de oriente y occidente, Estambul se antoja un lugar de ensueño; sobre todo al atardecer, cuando el sol cae y las siluetas de mezquitas y palacios se recortan contra un cielo teñido de rojo.

Palacio de Topkapi, Estambul. Foto: PikitoMadrid

Mi propuesta romántica en Estambul comienza el primer día con una visita al Palacio de Topkapi. Sus recovecos, su majestuosidad y sus tesoros harán que vuele nuestra imaginación y nos sintamos como en la época del Sultán, rodeados de belleza, de riqueza… o de mujeres, pues visita indispensable, aunque se paga aparte, es la que se puede realizar al interior del Harén. Sus bellos edificios están unidos por preciosos patios y jardines, rodeados por una infranqueable muralla bizantina.

El Palacio de Topkapi se eleva sobre el Cuerno de Oro y el Mar de Mármara, y desde él se domina una espléndida vista del Bósforo. Como el palacio es bastante grande, es recomendable descansar a media visita y tomar algo en el bar que se eleva sobre el Mármara. Enfrente podremos divisar la parte asiática de la ciudad.

Paseo por el Bósforo, Estambul. Foto: PikitoMadrid

Tras el almuerzo, lo mejor es dar un inolvidable y romántico paseo por el Bósforo a bordo de uno de los muchos barcos que recorren sus aguas. Desde el muelle de Eminönü parten constantemente ferrys que conectan ambos lados de la ciudad, así como barquitos turísticos que dan paseos de distinta duración por este estrecho de fantasía. Nada más llegar os abordarán personas proponiéndoos hacer el recorrido; regateando se puede bajar bastante el precio que nos ofrecen en un principio.

Es recomendable llevar ropa de abrigo si se viaja en invierno, o protección solar si se viaja en verano, ya que el recorrido mínimo es de dos horas y lo bonito es disfrutar de este viaje en cubierta. El barco parte en dirección al Mar Negro, y antes de partir podremos contemplar edificios singulares como la Torre de Gálata, el propio palacio de Topkapi o la Mezquita Azul. Durante el trayecto disfrutaremos de una fantástica panorámica, descubriendo lugares como la torre de Leandro, el palacio de Dolmabahce, el pueblo de Ortakoy, el palacio Beylerbeyi, los pueblos de madera Arnavutkoy y Bebek… un romántico paseo entre Europa y Asia, en orillas opuestas.

Por la noche será una buena idea dar un precioso paseo por el barrio de Sultanahmet, recorriendo la calle principal, Atmeydani, y descansando en alguno de los parque próximos a la Mezquita Azul, que se verá preciosa, iluminada, al fondo.

Torre de Gálata, Estambul. Foto: PikitoMadrid

El segundo día lo dedicaremos a conocer los distritos de Beyoglu y Taksim, la zona moderna de Estambul. Para comenzar es buena idea llegar hasta la Torre de Gálata y subir a ella. Desde arriba obtendremos una completa panorámica de la ciudad: el Cuerno de Oro, el puente Gálata, el palacio de Topkapı, la Iglesia de Santa Sofía, la Mezquita Azul, el barrio de Kadıköy, la Mezquita Nueva, la Torre de Beyazıt, la Mezquita de Süleymaniye, el Bósforo, el mar de Mármara y las islas Príncipe.

Otra buena idea es  tomar un tranvía y subir por la calle comercial, Istiklal Caddesi, hasta llegar a la plaza de Taksim. En una de las calles laterales de la plaza se suceden diversos puestos de flores, por lo que será el momento perfecto para tener un maravilloso detalle con tu pareja.

Atardecer en Estambul. Foto: PikitoMadrid

Antes de que caiga la noche llega el momento más romántico del viaje: contemplar el atardecer sobre la ciudad desde la azotea de un bar. Cerca de la Torre de Gálata hay varios locales y hoteles que disponen de terraza en lo alto, que permanece abierta también en invierno gracias a las estufas. La mejor idea es tomar un té o un salep (una bebida caliente hecha con harina de orquídea, leche y canela… nada más afrodicíaco).

Es necesario permanecer en silencio, escuchando tan sólo la música, mientras cae la tarde sobre Estambul. El cielo se va tiñendo de rosa, naranja, rojo… mientras los minaretes de las mezquitas parecen desprenderse del cielo, a contraluz. Una vez que la noche cae sobre la ciudad, esas mismas mezquitas se iluminan ofreciendo una encantadora imagen que permanecerá siempre en nuestra retina.

Nardis Jazz Club, Estambul. Foto: PikitoMadrid

Y qué mejor broche que acabar el día escuchando un poco de jazz en directo y tomando una cerveza. Muy cerca de la Torre de Gálata se encuentra el Nardis Jazz Club, el mejor y más famoso de toda la ciudad, que ofrece espectáculos en directo. El precio de los conciertos es algo caro (30 liras turcas, unos 12 euros), pero merece la pena. Se trata de un lugar confortable y bien climatizado, pequeño e íntimo, donde también se puede cenar. No se me ocurre un lugar mejor para acabar la noche, el viaje y este post.

Los encantos de Toledo son innumerables, sus orígenes fueron romanos, albergo simultáneamente a cristianos, judíos y musulmanes, fue capital visigoda y los reyes católicos establecieron su sede en ella. En este crisol de culturas puedes disfrutar de una arquitectura inigualable, recorrer sus calles y perderte por sus recovecos, pero no olvides hacer un alto en el camino y parar a repostar, la cultura culinaria de Toledo esta en auge y así lo demostró en  la decimosegunda edición de las Jornadas de la Tapa, celebrada en Noviembre del 2011, todo un clásico referente gastronómico de esta ciudad. En esta ocasión se batió el récord de número de establecimientos participantes: son un total de 79, con sus respectivas tapas, distribuidos por toda la ciudad.

Puerta de Bisagra e Iglesia de Santiago del Arrabal.

Si vives fuera de Toledo mi recomendación es ir un fin de semana, el sábado por la tarde y domingo muchos de los monumentos son gratis. Aunque en este post me centro en la gastronomía, el paseo por la ciudad es imprescindible, te propongo una ruta mezclando visitas culturales con la degustación de las tapas propuestas para el concurso.

La entrada a la ciudad por la Puerta de Bisagra es impresionante y puedes subir al centro directamente por la calle del Cristo de la Cruz, muy empinada, o bien rodear la muralla hasta el Miradero y la Plaza Zododover, justo detrás de esta plaza en la calle Santa Fé puedes hacer la primera parada para degustar en El Trébol su Bomba de bacalao, muy buena, al final de la calle está la entrada del Alcázar, es el museo del ejército, a mi personalmente la temática no me apasiona pero merece la pena entrar para ver el edificio, a la salida rodea el Alcázar para ver las vistas del Cerro de Bu y el Río Tajo.

Catedral de Toledo.

Callejea desde el Alcázar hasta llegar a la calle Locum donde se encuentra uno de los restaurantes que más me gustó: Locum. Su tapa, Mini hamburguesa de rabo de toro con mostaza y berenjena, estaba buenísima y con una presentación formidable. Se ha llevado el segundo premio. La Catedral está al lado, si no se va a misa no te dejan pasar, pero los domingos a partir de las 14:00 está abierta para visitas y es gratis para los residentes en España, es una de las catedrales mas impresionantes que he visto, tiene en la sacristía una pinacoteca sorprendente, imprescindible su visita. Muy cerquita, en la calle Tornerias, puedes encontrar el primer premio, Costillar de cerdo ibérico del restaurante Tornerias. Rodea la Catedral para ver la Plaza del Ayuntamiento con el Palacio Arzobispal, si te gustan las vistas las ciudades desde las alturas, cerca de la Catedral, al final de la calle Alfonso X “El Sabio” está la Iglesia de San Ildefonso (o de los Jesuitas), por 2,3 € puedes entrar y subir a sus torres, genial!

Vistas del Alcázar de Toledo desde la Iglesia de San Ildefonso.

Bajando por la misma calle de la Iglesia de San Ildefonso te cruzas con la calle Alfileritos, hay que degustar en el Alfileritos 24 el Volován de morteruelo con salsa de setas y en La Abadía su tapa de Ahumados, muy originales, buen sabor e inmejorable presentación, aunque en La Abadía luego pedí la degustación de cazuelitas y me defraudó. En una bocacalle, calle Tendillas, el Cúrcuma te ofrece la Caldereta de calamares a la americana, picante y muy buena.

Hay una zona extramuros que merece especial atención por sus bares de tapas, el barrio de Santa Teresa. Pero me quedo con un restaurante que me encantó, El Pórtico. Cocina tradicional de alta calidad, muy buenas materias primas y excelente servicio. Llegué para probar la tapa con la que concursaban, Croquetón de mariscos, y terminé cenando aconsejada en todo momento por Emeterio Hernando, el propietario del establecimiento. Me dejé llevar y empezó a sacar manjares de su cocina, probé la morcilla de cebolla y calabaza sin embutir, muy suave, chorizo de calabaza, lomitos de cerdo, queso, tortilla de patata y pimientos verdes y rabo de toro, espectacular, todo regado con vino tinto de bodegas Canforrales (Cuenca, D.O. la Mancha), me faltó probar dos de sus especialidades, la Perdiz a la toledana y los Buñuelos de bacalao, tendré que volver…

Casa Museo de el Greco.

Para terminar quiero darte varios consejos para organizar esta escapada, como hay muchas cosas que ver en Toledo antes de llegar consulta la web del Consorcio de Toledo que ofrece visitas gratuitas a algunos monumentos que han sido recuperados recientemente y hasta ahora no se podían visitar, de hecho no se pueden visitar por libre, tampoco hay que perderse la Casa Museo del Greco. Otra recomendación es que, si viajas con coche, entrar a intramuros es una locura, en mi caso me alojé en el Hotel María Cristina, buena relación calidad precio con un servicio estupendo, es un edificio precioso y está en la calle de enfrente de la Puerta de Bisagra.

Linz es la tercera ciudad más importante de Austria y la capital de Alta Austria. Marcada por una bélica tradición histórica, se ha “reconvertido” en las últimas décadas una ciudad muy moderna, apostando fuerte por el arte y la tecnología. En el año 2009 fue nombrada capital de la cultura europea.

Uno de los puntos más representativos de Linz está en el llamativo edificio del Ars Electonica Center. Visitar este museo, para niños y mayores, es una experiencia fantástica. Podemos aprender en él fenómenos del universo desde una perspectiva astronómica, experimentar con los últimos logros en robótica, los más modernos avances en medicina, y la tecnología más puntera.

Ars Electronica Center. Foto: Ana Fañanás

El interior del museo invita a explorar el universo con una experiencia sensorial en 3D y en estéreo. Además de darnos explicaciones y acercarnos hasta sentir las maravillas de la ciencia entre nuestros dedos, el edificio en sí resulta un espacio con un magnetismo especial: es tan atractivo por dentro como por fuera ya que, si te gusta la arquitectura moderna puedes disfrutar de contemplar la estructura del Ars Electrónica Center desde diferentes perspectivas, con distintas luces, y cambiantes colores.

Space in Ars Electronica. Foto: Ana Fañanás

La iluminación del edifcio está programada para que, con unas llamativas transiciones minuto a minuto, parezca que está vivo. Brillantes tonos rojos, verdes, azules y violetas animan toda su superficie desde que empeza a oscurecer.

Ars Electronica Center. Foto: Ana Fañanás

Para mí fue una verdadera suerte poer alojarme en el Hotel Spitz, de moderno diseño, situado al lado del Ars Electrónica Center, muy cerca del Museo Lentos de arte contemporáneo, y tan bien comunicado con la red de transportes urbanos que hace que desde allí toda la ciudad parecezca fácilmente accesible.

Museo Lenthos, Linz. Foto: Ana Fañanás

A pocos metros de su entrada podemos subir al tranvía. La peculiaridad de este tren es que se trata del tranvía más inclinado de toda Europa, y llega hasta lo alto del monte de Linz, el Pöstlingberg, una montaña donde puedes encontrar, entre otras cosas, una capilla, un Belén navideño artesanal y un restaurante muy recomendable, con una buenísima carta y un piano de cola tocado por un elegante músico.

Fábrica de Acero, linz. Foto: Ana Fañanás

La industria es un gran motor económico para Linz. Su grandiosa fábrica de acero, Voestalpine Stahlwelt, es otro de los puntos neurálgicos de la ciudad. Es a su vez una mini-ciudad donde más de 40.000 trabajadores pertenecientes a gremios sorprenderntemente dispares, realizan sus tareas para poducir toneladas y toneladas de acero que se distribuye en grandes rollos. Esta producción abastece a gran parte de las industrias que importan acero para producir automóviles, electrodomésticos, aparatos tecnológicos y otros objetos cotidianos que vemos día a día sin pararnos a pensar en su procedencia ni elaboración.

Fábrica de Acero, Linz. Foto: Ana Fañanás

El interior del edificio del museo es estéticamente muy colorido y armonioso, rompiendo con el pesado gris y los vapores de los altos hornos y cadenas de producción. Más de 50.000 personas visitan esta planta cada año descubriendo paso a paso cómo se transforman hoy en día con odernos procesos las materia primas en resistentes láminas de acero.

El agua del río Danubio sirve para abastecer a la industria de la ciudad de Linz, y también para el deleite de los caminantes que nos recreamos con magníficas vistas como a lo largo de sus orillas.

Y cuando tengas hambre, ¡a cualquier hora! no dejes de comerte un buen bocadillo en Pepi, uno de los lugares más típicos de Linz.

He visitado muchas ciudades, y he cogido los típicos medios de transporte para conocer la ciudad: coche, autobús, bicicleta … ¡ incluso patines ! Y ahora, sin lugar a dudas, en mi lista de preferencias ha entrado uno nuevo muy fuerte: el Segway.

Hemos oído hablar de esta curiosa máquina o incluso la hemos visto en España utilizada, por ejemplo, por las guardias urbanas de localidades costeras; pero no se me hubiera ocurrido la aplicación tan interesante y emocionante de la misma para el turismo urbano.

Gracias a GetYourGuide (blog y Facebook) descubrimos esta actividad que lidera en Madrid la empresa Urbanmovil. Conocemos a Nico, un simpático guía, gran conocedor de idiomas y lugares, con una capacidad innata de explicar el entorno y la historia, llenándola de curiosidades y anécdotas, que hacen mucho más amena la información turística que recibes.

Sede de Urbanmovil en Madrid, con parte de su parque de medios de transporte. Foto: Alex Dantart

Nuestro recorrido, con más de dos horas de duración, se centró en la Madrid de los Austrias, y siguiendo por la M30 hacia el sur, llegando hasta más allá del Parque de la Arganzuela, disfrutando de casi 15 kilómetros de ciudad, al aire libre, y muy cómodamente. Aun así, existen otras alternativas y se pueden proponer zonas o recorridos que te interesen, dependiendo del grupo de personas, y tus conocimientos de la ciudad.

Empezamos en las instalaciones de Urbanmovil, donde XXXXX nos dio una introducción al Segway, para aprender cómo llevarlo, frenar, subir y bajarse, girar … Al tratarse de una máquina con sólo dos ruedas unidas a un eje transversal, uno piensa que se va a caer al subirse, pero nada más lejos, los giróscopos y el ordenador que llevan los Segway, hacen su manejo y equilibrio incluso más fácil que el de una bicicleta. No hace falta ninguna experiencia para hacerse con él en menos de 5 minutos.

Nico y Ana con los brazos extendidos encima de un Segway, mostrando la facilidad de uso y equilibrio. Foto: Alex Dantart

Con el Segway ya como extensión de nuestro cuerpo que controla todos los movimientos con simples giros y balanceos, nos adentramos en la Plaza Oriente, primera parada de nuestra ruta, donde, además de la información típica histórica, conocemos la anécdota de que las estátuas de dicha plaza iban a ser colocadas en lo alto del Palacio, pero que, por su peso, finalmente decidieron otra ubicación. Lidera la plaza la fuente y estátua ecuestre de Felipe IV. En este primer punto ya nos dimos cuenta de las miradas envidiosas de los viandantes  (  :-P )  al ver la facilidad y comodidad con la que nos desplazábamos y podíamos disfrutar de las vistas, y compañeros de grupo, sin casarnos en absoluto.

Visita al Palacio de Oriente bajo las miradas curiosas de los viandantes. Foto: Alex Dantart

Desde el Palacio de Oriente disfrutamos de unas vistas impresionantes de lo que haremos de recorrido, viendo de fondo la Casa de Campo y el recorrido del Rio Manzanares. Utilizando el Segway por cualquier tipo de suelo (cuestas inclinadas, adoquines, tierra …) cruzamos los Jardines de Sabatini,  construidos en los años 30 del siglo XX tras la proclamación de la Segunda República, y llegamos al Parque del Oeste.

Disfrutando de varios caminos del parque, llegamos al protagonista del mismo, el Templo de Debod, templo del antiguo Egipto, que curiosamente, fue construído piedra a piedra, a modo de puzzle, intentando “adivinar” la posición de cada una (ya que no se numeraron en el traslado desde su origen). La degradación del templo hizo que, tras su restauración, los huecos dejados fueran rellenados por piedras de diferente color para diferenciarlas de las piedras originales del templo. El estanque que lo rodea intenta simular al Río Nilo.

En el Templo del Debod. Foto: Alex Dantart

Bajamos hacia la Glorieta de San Vicente, donde encontramos la Puerta de San Vicente, una puerta monumental parecida a la famosa Puerta de Alcalá, que servía de acceso occidental a la ciudad; continuamos nuestro recorrido al sur acompañando a la conocida calle M30 y el Rio Manzanares Desde el Puente de Segovia, tenemos una magnífica vista de la Catedral de Nuestra Señora de la Almudena, donde hacemos una pequeña parada para hacer fotos y disfrutar de la ribera del Rio, llena de lugares de esparcimiento y zonas verdes.

Nuestro guía Nico, los Segways y la Catedral de la Almudena de fondo. Foto: Alex Dantart

Un recorrido extenso y ameno nos hace llegar más allá del Estadio Vicente Calderón, el Matadero Municipal con su parque, prácticamente hasta la zona de Legazpi. Los serpenteantes y amplios caminos de toda la ribera nos hacen disfrutar a nuestro gusto de la velocidad y las curvas, como si estuviéramos esquiando en asfalto, de una manera muy amena y divertida.

Tras la vuelta, pasamos como último punto turístico de interés por Plaza de España, con la majestuosa presencia de la Torre de Madrid, que fue el edificio más alto de España hasta 1982, y el monumento de Miguel de Cervantes, con la curiosidad de las estátuas de Dulcinea del Toboso y Aldonza Lorenzo (el mismo personaje visto de dos formas distintas por Don Quijote).

Una agradable mañana conociendo Madrid de una forma muy diferente, con más tiempo para disfrutar de las vistas y sin pensar en el agotamiento físico de “patearse” una ciudad. De nuevo reitero la sugerencia de deleitarse de esta moderna forma de turismo activo urbano accesible a todo el mundo (y cuasi desconocida), además de entretenida y placentera.

Cada 6 de enero en países como España tenemos muy claro quienes son los artífices de los regalos que acabamos de abrir… los Tres Reyes Magos de Oriente. Conocemos sus nombres, su aspecto y su historia, pero nos siempre fueron como nos imaginamos:

Los Magos

La primera vez que se mencionan es en el Evangelio de San Mateo, aunque no dice que fueran reyes sino simplemente magos venidos de Oriente. Los historiadores consideran que, con el término “mago”, San Mateo se refería a astrólogos o sacerdotes persas que profesaban el mazdeísmo, la religión de Zaratustra. Tampoco especifica cuántos son pero si que los presentes que ofrecen al niño Jesús son oro, incienso y mirra.

La adoración de los magos, detalle. Vitral, Alemania, ca. 1400. Fuente: Wikipedia.

Los Magos de Oriente

Tradicionalmente se considera que eran babilonios. Pero la teoría mas extendida es que eran originarios de Persia (el actual Irán) al este de Israel, unos 1800 kilómetros, además la indumentaria con la que se representan en muchas pinturas es persa, compuesta por capa y gorros frigios.

Los Tres Reyes Magos de Oriente

Una de las mayores controversias es el número real de Reyes Magos, en el siglo III se les representaba como dos,hasta el siglo IV aparecían dos o cuatro. La iglesia siria y armenia los cifraba en doce, como los apóstoles, y representaban a las tribus de Israel. Esta polémica ha llegado a inspirar una novela de ficción titulada “El Cuarto Rey” del escritor alemán Edzard Scharper e incluso saltar a las salas de cine con “El Cuarto Rey Mago” del director italiano Stefano Reali.

El sueño de los Reyes Magos. Iglesia de Santo Domingo (S.XIII) Soria. Fuente: Wikipedia.

Fue en el siglo IV cuando se configuró el número de magos en tres, por alusión a la Trinidad, a los tres continentes conocidos en ese momento, a las tres razas humanas, a las tres edades del hombre, también en el siglo IV se les dio el apelativo de “reyes de Oriente” no magos ya que la práctica de la magia estaba prohibida y el concepto de mago tenía una connotación peyorativa.

Melchor, Gaspar y Baltasar

Intentar unificar sus nombres tampoco fue tarea fácil, entre los griegos se les dieron los nombres de Apellicon, Amerim y Serakin, los sirios los de Kagpha, Badalilma y Badadakharida y los etíopes los de Ator, Sater y Paratoras. Pero la primera vez que se vieron escritos los nombres con que se conocen actualmente fue en un mosaico bizantino del siglo VI, situado en la iglesia de San Apolinar el Nuevo, en Rávena (Italia).

Mosaico bizantino de Ráveda, Italia. Fuente: Wikipedia.

Cuando Baltasar se hizo negro

En el siglo XVI la Iglesia Católica identificó a los tres reyes con los tres hijos de Noé (Jafet, Sem y Cam) que, según el Antiguo Testamento, representaban las tres razas que poblaban el mundo. Así, Melchor pasó a simbolizar los europeos descendientes de Jafet, Gaspar representaría a los asiáticos descendientes de Sem y Baltasar, negro y barbado, haría lo propio con los africanos descendientes de Cam. De esta manera se integró a la raza negra, aunque hubo que dejar de lado a los americanos, oceánicos y pueblos del extremo oriente de tez amarilla, ya que no era posible inventar nuevos reyes y nuevos hijos a Noé.

Pajes de la cabalgata de Alcoy. Fuente: Comunidadvalenciana.com

Esta simbología no se cumple en todos los lugares, en Alcoy (Alicante) donde se representó la primera cabalgata de los Reyes Magos en el mundo (1.866), el Rey Gaspar es de color y no Baltasar.

Al fin y al cabo, de acuerdo con lo dicho, cada uno puede imaginarse a sus Reyes Magos como quiera, los míos se parecen sospechosamente a algunos miembros de mi familia.